年節(jié)又至，春節(jié)出行的念頭被家嚴一句話堵回：“今年八大碗你做。”
初一的團圓飯是一年中最合樂團聚的一餐，形式上亦最講究，除了守歲時必不可少的餃子之外，尚有“七大碟八大碗”一說，八大碗以燒、燴、蒸為主，當胖子年幼，還廝混在席面的板凳腿之間時，便已被八大碗中的四道蒸碗勾走了魂魄。
蒸碗一物，對小時而言，是除夕將至的一個標志，臘月二十三小年一過，大人開始蒸饃燒肉炸丸子，將筵席上需費功夫的菜先做至半成品，免得到時慌了手腳。而胖子圍著鍋灶亂轉(zhuǎn)，尋摸著把丸子吹涼了抓一個進嘴，或者藏塊大肉進棉襖，預備一邊去偷吃時，總被提著耳朵說教，“這是給年下預備的�！保晗略陉兾魅丝谥校褪呛霞覉F聚那晚了。
四道中首稱扣肉，不論江南塞北，凡有活豬處皆食扣肉，選上好五花一塊，皮也要稍厚，拔毛刮洗，料理停當，切作一拃見方的大塊，煮至八成熟時出鍋，瀝干水份后抹醬油上色。又在肉皮上抹蜂蜜一層，熱油，皮面向下炸至醬紅，入油鍋時肉尚未冷透，故此肉香與醬香渾然一體，悠悠蕩蕩的在煙熏火燎的灶房里徘徊，咳，胖子偷藏的，一般是做完這一步的。切厚片，皮朝下裝碗，碼一層梅干菜（與一江南朋友聊天，亦有碼酒糟、芽菜者不等），少許醬油倒勻，入鍋去蒸即可。
單只一道扣肉就占了爐灶可不劃算，年節(jié)時鍋灶緊張，一鍋好歹也得蒸個四五碗，此時再將不怕串味的四喜丸子也請進甕來，四喜丸子一物在淮揚菜中稱獅子頭（按：揚州朋友說：稱剜肉），入鄉(xiāng)隨俗，到了陜西且將白燒換紅燒。肉用肋條者為上，細細切成小丁后略剁幾刀，此為細切粗斬，是獅子頭的不二法門，如剁餡般運刀如雨，肉的精華就全沒了，剁好后用芡粉搓成肉圓，入姜、蔥、糖、酒與醬油，蒸制即可。此道菜全看火候，不能太爛，雖然要入口即化，還要有嚼頭，看似矛盾，實則不然。年節(jié)時入碗一般放四個，稱四喜丸子，至于哪四喜，眾說紛紜，言不確鑿。
小酥肉不柴不膩，正合胖子腸胃，時至今日偶做一盤上桌，還要和遠歸的弟弟拼搶一番，肉鋪買后腿肉一條，切為中指長寬的粗條，裹蛋清醬油淀粉掛糊下鍋炸兩道，頭道將表面炸硬后出鍋，控會兒油后再入鍋炸至金黃，蓋欲使其外脆里嫩，裝碗后蓋干辣椒、花椒、蔥、姜、八角、桂皮，澆高湯墊底，進蒸鍋。入嘴時鮮香與咸香并存，下飯亦是一絕
黃燜雞上來時，扣肉被荷葉餅送進肚腸，四喜丸子待老人先動筷子劃開，也被一掃而空，小酥肉……咳，小酥肉兩碗也不夠分的。雞肉切塊，用蔥，姜，大料，桂皮，料酒，醬油，鹽拌勻腌制，掛面糊過油稍炸，入碗后澆蔥，姜，桂皮，香葉，八角熬制的湯底蒸制，胖子而今看來，如此做法正合“無味使之入”的烹飪至道，關(guān)中民謠說“羊肉膻，雞肉頑，豬肉好吃咱么錢”，將粗簡無甚特色之物送上年節(jié)的席面，先人們又不知費了幾多時光。
蒸碗之于關(guān)中人家的年夜，除了豐盛美食的本身含義之外，還承載著這一年來辛勤終有回報的自豪，一家人從四海歸來的團聚，企盼家族在來年平安吉慶的念想，把這諸多情愫，都化做四道菜肴，在數(shù)代同堂的桌前呈現(xiàn)給諸人。胖子其時卻只在給親長拜過了年，埋頭扒飯之際，看成人們或舉西鳳，或持太白，平日不飲酒者亦將熱騰騰的稠酒端一碗在手，喝的酣暢淋漓，將一年來種種悲歡，不盡的思念絮絮道來，酒酣耳熱后，種種不如意都送至過往，被撲鼻的香氣所恍惚，只念著著過年的好，期盼著來年的好。
初一的團圓飯是一年中最合樂團聚的一餐，形式上亦最講究，除了守歲時必不可少的餃子之外，尚有“七大碟八大碗”一說，八大碗以燒、燴、蒸為主，當胖子年幼，還廝混在席面的板凳腿之間時，便已被八大碗中的四道蒸碗勾走了魂魄。
蒸碗一物，對小時而言，是除夕將至的一個標志，臘月二十三小年一過，大人開始蒸饃燒肉炸丸子，將筵席上需費功夫的菜先做至半成品，免得到時慌了手腳。而胖子圍著鍋灶亂轉(zhuǎn)，尋摸著把丸子吹涼了抓一個進嘴，或者藏塊大肉進棉襖，預備一邊去偷吃時，總被提著耳朵說教，“這是給年下預備的�！保晗略陉兾魅丝谥校褪呛霞覉F聚那晚了。
四道中首稱扣肉，不論江南塞北，凡有活豬處皆食扣肉，選上好五花一塊，皮也要稍厚，拔毛刮洗，料理停當，切作一拃見方的大塊，煮至八成熟時出鍋，瀝干水份后抹醬油上色。又在肉皮上抹蜂蜜一層，熱油，皮面向下炸至醬紅，入油鍋時肉尚未冷透，故此肉香與醬香渾然一體，悠悠蕩蕩的在煙熏火燎的灶房里徘徊，咳，胖子偷藏的，一般是做完這一步的。切厚片，皮朝下裝碗，碼一層梅干菜（與一江南朋友聊天，亦有碼酒糟、芽菜者不等），少許醬油倒勻，入鍋去蒸即可。
單只一道扣肉就占了爐灶可不劃算，年節(jié)時鍋灶緊張，一鍋好歹也得蒸個四五碗，此時再將不怕串味的四喜丸子也請進甕來，四喜丸子一物在淮揚菜中稱獅子頭（按：揚州朋友說：稱剜肉），入鄉(xiāng)隨俗，到了陜西且將白燒換紅燒。肉用肋條者為上，細細切成小丁后略剁幾刀，此為細切粗斬，是獅子頭的不二法門，如剁餡般運刀如雨，肉的精華就全沒了，剁好后用芡粉搓成肉圓，入姜、蔥、糖、酒與醬油，蒸制即可。此道菜全看火候，不能太爛，雖然要入口即化，還要有嚼頭，看似矛盾，實則不然。年節(jié)時入碗一般放四個，稱四喜丸子，至于哪四喜，眾說紛紜，言不確鑿。
小酥肉不柴不膩，正合胖子腸胃，時至今日偶做一盤上桌，還要和遠歸的弟弟拼搶一番，肉鋪買后腿肉一條，切為中指長寬的粗條，裹蛋清醬油淀粉掛糊下鍋炸兩道，頭道將表面炸硬后出鍋，控會兒油后再入鍋炸至金黃，蓋欲使其外脆里嫩，裝碗后蓋干辣椒、花椒、蔥、姜、八角、桂皮，澆高湯墊底，進蒸鍋。入嘴時鮮香與咸香并存，下飯亦是一絕
黃燜雞上來時，扣肉被荷葉餅送進肚腸，四喜丸子待老人先動筷子劃開，也被一掃而空，小酥肉……咳，小酥肉兩碗也不夠分的。雞肉切塊，用蔥，姜，大料，桂皮，料酒，醬油，鹽拌勻腌制，掛面糊過油稍炸，入碗后澆蔥，姜，桂皮，香葉，八角熬制的湯底蒸制，胖子而今看來，如此做法正合“無味使之入”的烹飪至道，關(guān)中民謠說“羊肉膻，雞肉頑，豬肉好吃咱么錢”，將粗簡無甚特色之物送上年節(jié)的席面，先人們又不知費了幾多時光。
蒸碗之于關(guān)中人家的年夜，除了豐盛美食的本身含義之外，還承載著這一年來辛勤終有回報的自豪，一家人從四海歸來的團聚，企盼家族在來年平安吉慶的念想，把這諸多情愫，都化做四道菜肴，在數(shù)代同堂的桌前呈現(xiàn)給諸人。胖子其時卻只在給親長拜過了年，埋頭扒飯之際，看成人們或舉西鳳，或持太白，平日不飲酒者亦將熱騰騰的稠酒端一碗在手，喝的酣暢淋漓，將一年來種種悲歡，不盡的思念絮絮道來，酒酣耳熱后，種種不如意都送至過往，被撲鼻的香氣所恍惚，只念著著過年的好，期盼著來年的好。
